Информация о АКБ

1. Не допускается загрязнение поверхности батареи.

Необходимо регулярно протирать батарею. Особенно нежелательно наличие пятен электролита на поверхности батареи. Серная кислота способна впитывать влагу из окружающего воздуха, поэтому маленькое пятнышко электролита со временем способно превратиться в полноценное пятно приличных размеров, вдобавок обладающее собственной электропроводностью, что приведет к увеличению саморазряда батареи. Поэтому пятна электролита рекомендуется нейтрализовать раствором пищевой соды (щелочь нейтрализует кислоту) с последующей промывкой чистой водой.

2. Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническим вазелином или другой густой нейтральной смазкой.

На поверхности полюсных выводов и клемм через некоторое время после начала эксплуатации под воздействием внешних вредных факторов (брызги электролита, влаги, средств для обработки дорог в зимнее время и так далее) образуется налет, который не пропускает электрический ток. Поэтому периодически (хотя бы раз в год — перед началом зимы) его необходимо удалять с помощью наждачной бумаги (ножа, отвертки, практически любого острого предмета).

 

3, Клеммы должны быть плотно затянуты на выводах аккумуляторной батареи.

Совместно с предыдущей причиной (наличие налета) может возникнуть ещё одна неприятность. При продолжительном запуске двигателя стартером (пусковой ток 200÷400 А) и неудовлетворительном контакте клеммы и вывода наблюдается значительный нагрев места контакта. Поэтому может появиться оплавление и разгерметизация места выхода вывода из корпуса батареи, а это вызовет расплескивание электролита из крайней банки со всеми выплескивающимися последствиями.

Кстати, на заметку, подобный эффект (плохой контакт) очень часто наблюдается у нас в квартирах. А именно — в ме

4. Батарея должна быть НАДЕЖНО закреплена в штатном месте расположения на транспортном средстве.

Ненадежное крепление АКБ при эксплуатации транспортного средства (которое практически является реальным вибростендом и стендом ударных нагрузок с самыми жесткими параметрами) грозит возникновением дефектов корпуса батареи ( худший вариант — потеря герметичности) и прочими неприятностями, вплоть до отваливания пластин.

5. Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля должно производиться при отключённых потребителях, чтобы исключить искрение при снятии или подключении клемм. Рекомендуется вначале присоединять положительный вывод, затем — отрицательный; отсоединение производить в обратном порядке.
6. Следует стремиться поддерживать батарею в полностью заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по ЭДС батареи и по плотности электролита, при необходимости провести дозаряд батареи внешним зарядным устройством.

Измерение ЭДС необходимо производить не ранее чем через несколько часов после выключения двигателя (то есть окончания процесса зарядки или разрядки). У полностью заряженной батареи величина ЭДС составляет 12,6÷12,9 В при температуре 20÷25 °С. Зависимость плотности электролита и ЭДС аккумуляторной батареи от степени заряженности приведена в Таблице 1.

Таблица 1*.

Степень заряженности

Плотность электролита Г/cм3

ЭДС аккумуляторной батареи, В

100%

1,265

12,60

75%

1,225

12,35

50%

1,190

12,10

25%

1,155

11,95

0%

1,120

11,70

* — ЭДС зависит от плотности электролита при полном заряде (то есть от начальной плотности).

На практике осуществлять подзаряд батареи можно следующим образом. При нахождении вблизи сети 220 В (например — в гараже, при подготовке к выезду, после поездки), подключить к батарее внешнее зарядное устройство, выставить ток заряда 1÷1,5 А (для батареи ёмкостью 55 Ач, для батарей другой ёмкости ток нужно пропорционально увеличить или уменьшить) и включить питание. При этом пробки с вентиляционных отверстий можно не удалять — даже если будет происходить «кипение», его эффективность останется незначительной из-за малой величины тока заряда и существующих в пробках отверстий будет достаточно для вентиляции банок. Потребители автомобиля также можно не отключать (не снимать контактные клеммы с АКБ), только увеличить при этом величину зарядного тока на размер тока, используемого потребителем (например, магнитола в режиме средней громкости потребляет ток около 1 А, то есть при включении магнитолы нужно увеличить ток заряда на эту величину — будет 2÷2,5 А для АКБ ёмкостью 55 Ач). В таком режиме заряд можно проводить непрерывно до нескольких суток подряд. Для такой подзарядки конечно лучше использовать зарядное устройство, собранное по схеме со стабилизацией тока.
7. Пуск двигателя производить короткими (5−10 секунд) включениями стартера. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3−4 попыток двигатель не запускается, проверить исправность системы зажигания и питания топливом.
8. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,6 В, так как это приводит к интенсивному электролизу воды, образованию «гремучей смеси» и, как следствие, может вызвать взрыв и разрушение батареи.

Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте величину напряжения заряда. Она указана в техническом описании автомобиля и должна находиться в пределах 13,9÷14,6 В. В случае, если напряжение заряда отличается от вышеуказанного, необходимо немедленно принять меры для приведения его в норму.

9. Необходимо следить за уровнем электролита в банках аккумуляторной батареи. Его необходимо проверять хотя бы раз в 3 месяца.

Понижение уровня ниже верхней кромки пластин может привести к возникновению электрической искры между пластинами и взрыву «гремучей смеси». Обычно (зависит от типа АКБ), нормальный уровень электролита на 10÷15 мм выше верхней кромки пластин. Кроме того снижение уровня приводит к понижению ёмкости, увеличению сульфатации и разрушения пластин. Очень часто быстрое понижение уровня электролита происходит при завышенном напряжении заряда (выше 14,6 В). Доливать следует дистиллированную воду, за исключением случаев, когда присутствуют признаки, что уменьшение уровня произошло по причине утечек именно электролита.

10. В случае, если по какой-либо причине произошёл ГЛУБОКИЙ РАЗРЯД батареи, её необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к необратимому существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.

Эксплуатация в зимний период.

Зима — время испытания нервов и аккумуляторных батарей на прочность. Наступление зимы характеризуется понижением температуры наружного воздуха и, соответственно, всего, что в нём находится, то есть автомобилей с их АКБ.

АКБ предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от −40°C до +60°C. Параметры батареи значительно изменяются в указанном диапазоне температур.

1. При температурах ниже 0°C значительно падает ёмкость батареи — до 50 %.

Грубо говоря, если летом вы могли сделать 10 попыток запуска двигателя до полной разрядки батареи, то зимой максимум, на что можно надеяться, — 5.

2. Ухудшается способность батареи принимать заряд.

Батарея — химический источник тока, а скорость химических реакций в сильной степени зависит от температуры реагентов. То есть, пока АКБ полностью, во всём объеме, не прогреется до температуры выше 0°C нечего и надеятся на какую-либо удовлетворительную зарядку. Таким образом, первые 1÷2 часа движения автомобиля в зимнее время для батареи, в смысле зарядки, проходят впустую. Кроме того, увеличивается число включенных потребителей электроэнергии — разного рода электрические обогреватели и прочие прибамбасы. Пуск двигателя значительно затрудняется — густеет масло, ухудшается испаряемость топлива — всё это требует дополнительной мощности и тока от батареи. Получаем мы гигантский разряд, а заряд у нас под вопросом.

Но, деваться нам некуда, зиму мы не отменим, приходится принимать меры.

1. В моменты длительных перерывов в работе автомобиля (например, ночью), снимать батарею, уносить в теплое место и ставить на подзарядку (или зарядку).

Очень эффективный метод. Утром выносишь тёплую, полностью заряженную батарею и крутишь стартер хоть до посинения. При этом и зарядка идёт сразу же после запуска двигателя. То есть, мы «убиваем сразу много зайцев» — а это выгодно.

2. В момент запуска двигателя отключать сцепление.

Холодное масло в коробке передач намного гуще масла двигателя и усилие на проворачивание кучи шестеренок тратится огромное, поэтому коробку лучше отключить от двигателя.

3. Избегать при неработающем двигателе (и, соответственно, генераторе) включения лишних и ненужных потребителей электроэнергии.

Хочется упомянуть спорный вопрос, что при очень низких температурах, рекомендуется сперва (перед попыткой завести двигатель) включить на несколько минут дальний свет фар: это способствует лучшей работе аккумулятора.

На автомобильных форумах неоднократно отмечалось, что данная рекомендация «прогреть» аккумулятор кратковременной подачей нагрузки носит спорный характер, поскольку расчётный нагрев, согласно закону Джоуля-Ленца, не превышает долей градуса; но обоснованность данной рекомендации подтверждается одними специалистами и опровергается другими. А проведённые испытания демонстрируют даже обратный эффект: при разряде токами небольшой величины происходит охлаждение батареи, благодаря эндотермической реакции восстановления диоксида свинца на положительном электроде при разряде.

По-моему, если уж аккумуляторная батарея и прогревается под нагрузкой, то лучше сразу попытаться прокрутить коленвал, то есть запустить двигатель, а не тратить заряд батареи на сомнительные вещи. Пусть в первый раз АКБ крутит двигатель чуть-чуть похуже, зато при повторном запуске, если понадобится, всё должно пойти, как надо.

Наконец, очень важный вопрос — «прикуривание».

 

Это когда аккумуляторная батарея «села», времени и возможности зарядить её нет, а ехать, да и погреться, давно уже пора. На помощь приходит водитель другого автомобиля, который очень любезно соглашается позволить вам попробовать подсоединить электрооборудование вашего автомобиля к своей теплой и прилично заряженной батарее для осуществления попытки запуска вашего двигателя.

В этом случае важно использовать хорошие провода-прикуриватели и соблюдать определенный порядок процедуры.

Хорошие провода должны соответствовать следующим условиям:

1.Сечение проводов не менее 7÷8 мм2. Длина не менее 2÷3 м.

Через провода в момент пуска двигателя проходят токи до 400 А. Чтобы падение напряжения на сопротивлении провода (U=IxR) не свело на нет все ваши усилия и требуется провод такого большого сечения (чем больше сечение провода — тем меньше его сопротивление и падение напряжения на нем).

2. Провода должны быть снабжены хорошими, мощными зажимами (лучше, как у сварочного аппарата).

Понятие мощности зажима касается не только его размера, а и сечения материала, из которого изготовлен зажим. Требования — отличный контакт, наименьшее сопротивление, хороший теплоотвод. Не рекомендуется применять огромные зажимы из консервных банок, которых полно в автомагазинах.

Поговорим теперь о порядке проведения процедуры:

1. Отключить минусовой вывод батареи от «массы» автомобиля-страдальца — того, который вы собрались заводить (снять клемму или выключить включатель «массы»).

Если этого не сделать, то при последующих операциях произойдет параллельное соединение посаженной батареи и батареи с приличным зарядом. Это чревато снопом искр, протеканием огромных токов на заряд севшей батареи, быстрым, бесполезным разрядом батареи-донора, что бесспорно снизит срок её службы.

2. Соединить проводом плюсовые клеммы аккумуляторов.
3. Подсоединить другой провод одним концом к минусовой клемме аккумулятора-донора, а другим — к массивной детали двигателя заводимого автомобиля.
4. Произвести запуск двигателя, дать ему маленько прогреться.
5. Подключить минусовой вывод батареи автомобиля-страдальца, при этом постараться побыстрее отключить батарею-донор (причины указаны выше).
6. Отключить провода от автомобилей и привести автомобили в надлежащий вид.
Продолжить